Pri lete nad tými istými vysokými horami Pandžábskych Himalájí hlboko v indickom štáte Himáčalpradéš na severe krajiny, ktoré som navštívila pred desiatimi rokmi, upútal moju pozornosť jeden vrchol. Bola to tá istá hora, ktorú na predchádzajúcej ceste môj známy identifikoval ako Bielu Plachtu (White Sail), obrovský záhadný monolit, vyrytý impozantným žľabom, ktorý sa rozlieval priamo z vrcholu. Môj priateľ podotkol, že podľa jeho vedomostí sa na ňom nikdy nelyžovalo. Viac ako desať rokov som snívala o expedícii s cieľom vyliezť a zlyžovať túto nádhernú trať. Až keď som začala seriózne plánovať expedíciu v roku 2012, som sa dozvedela, že 6 446 metrový vrch White Sail bol miestne známy ako Dharamsura alebo vrch Dobra. Ale Dharamsura, ako som tiež zistila, mala vyššiu a zákernejšiu dvojičku – 6 450 metrovú Papsuru, čiže vrch Zla.
Keď som si porovnala svoju jedinú 12-ročnú fotografiu s obrázkami na Google Earth, uvedomila som si, že to, čo som považovala za White Sail, je v skutočnosti Papsura. Takéto dvojité vrcholy majú aj svoju dávku miestnej povery. Hovorí sa, že tieto dva sa líšia výškou podľa toho, ako sú dobro a zlo vo vesmíre vyvážené. Zistila som, že zlu sa zjavne darí dobre – Papsura je vyššia ako Dharamsura.
Keď nás však bubnujúce rotory helikoptéry priviedli bližšie k nášmu táboru a videli sme tú obrovskú mohutnosť hory, Papsura vyzerala viac zaujímavo ako zlovestne. Napriek tomu, že mraky zakrývali časti západnej steny, bola som ohromená celým tým pohľadom – bol nádherný, ale aj akýsi strašidelný, oveľa pôsobivejší, ako to naznačovala moja stará fotografia.
Vzhľadom na dĺžku 40-tich míľ našej plánovanej trasy som bola prekvapená, ako ďaleko sme boli. Ďaleko od civilizácie. Uvedomila som si, že vysielačka, ktorú nosím, bude úplne zbytočná na komunikáciu so základňou. Sami na našej misii – ocitli sme sa v boji medzi dobrom a zlom.
Anjeli alebo démoni – cieľ, o ktorom som snívala viac ako desať rokov, bol stále rovnaký. Naša skupina, vrátane športovcov značky North Face – Giulia Monego, Johnny Collinson a Emilio Previtali, boli tu fotografi Chris Figenshau, Anjin Herndon a Jay Trusler zo Sherpa Cinema, všetci sme sa pokúsili o prvý zjazd na lyžiach západnou stenou Papsury.
Plánovali sme prejsť cez 40-míľový vysokohorský traverz cez tri rôzne ľadovce počas dvanástich dní s ťažkými batohmi a ťahaním saní – bolo to ťažké a komplikované úsilie ešte predtým, ako sa k tomu pridal výstup a zjazd na Papsuru.
Najprv sme sa potrebovali dostať do nášho základného tábora pomocou helikoptéry kvôli odľahlosti nášho cieľa. Po druhé, aby sme vyliezli na Papsuru, museli sme sa odchýliť o 5 míľ a postaviť ďalší tábor vo výške 5 486 metrov. Nakoniec prejdeme cez 4 876 metrov vysoký priesmyk Sara Umga La Pass, zlyžujeme približne 15 míľ dolu údolím k snežnej čiare, kde by na nás teoreticky čakali nosiči, ktorí nám pomôžu vyniesť naše vybavenie zvyšných desať míľ do dediny s názvom Tosh.
Monego a Collinson mali veľmi zásadnú úlohu pri výbere bezpečného miesta pre náš prvý tábor na ľadovci Chhota Shigri – najjednoduchší a najpriamejší prístup k nášmu zjazdu. Malo to však háčik – prvý tábor by sa nachádzal vo výške niečo nad 4 267 metrov, čo je pre náš tím náhly a potenciálne nebezpečný skok do takejto nadmorskej výšky. Moja skúsenosť s Indiou je taká, že v krajine nie je nič jemné ani nežné: ľudia, farby, zvuky, hory a počasie vás stále prenasledujú. Búrka, ktorá zasiahla našu druhú noc v základnom tábore, potvrdila túto moju skúsenosť. Dopoludnia sa nahromadilo toľko snehu, že sme počuli hrkotať obrovské lavíny, ktoré sa rútili dolu strmými skalnými stenami na západnej strane – znervózňujúco blízko nášho tábora. Do súmraku viac než 90 centimetrov mokrého snehu pochovalo to, čo sa teraz zdalo ako veľmi malý a exponovaný tábor. Všetci sme to zároveň počuli – masívne dunenie zahalené v tme noci smerujúce ku nám. V priebehu niekoľkých sekúnd udrel oslepujúci vietor, ale obávaná lavína nikdy neprišla.
Keď sa vzduch vyčistil, sotva sme rozoznali okolie pár desiatok metrov od nás. V šokujúcom tichu mi Figenshau podal whisky a ja som si poriadne vypila, než som zaliezla do stanu na bezsennú noc.
Nasledujúce ráno sme videli, že hoci sa to nepriblížilo tak blízko, ako sme sa obávali, lavína bola masívna – úlomky boli široké niekoľko metrov a viedli pol míle dolu celým údolím. Náš tábor bol chránený obrovskou hlinenou hrádzou, ktorá otočila lavínu skôr, ako sa stihla zdvihnúť a rozdrviť náš tábor. Guilia a Johnny vybrali to najlepšie možné miesto pre táborenie. Napriek tomu sme boli všetci vystrašení natoľko, že sme sa rozhodli presunúť o 300 metrov do údolia, kde sa ľadovec rozšíril a ponúkol ešte väčšiu ochranu pred strmými horskými stenami. Napriek skrátenému pobytu v štvortisícovke a nášmu presunu do vyššieho tábora sa zdalo, že sa všetci cítia dobre – okrem Johnnyho Collinsona, ktorý sa pohyboval pomaly a cítil sa dosť vyčerpane. Nasledujúce ráno bol opäť v zadnej časti našej skupiny; čo bol problém, keďže náš ďalší tábor bol v Sara Umga La vo výške asi 5 000 metrov.
Keď sa naša skupina dostala k priesmyku, zamierila som dole, aby som pomohla Johnnymu. Usmieval sa, ale očividne veľmi bojoval. Vzala som mu sane a schmatla batoh. Dôvod bol viac než zrejmý – s každým výdychom som počul bublanie v jeho dychu, čo je jasný znak pľúcneho edému.
Tento stav, nahromadenie tekutiny v pľúcach, je bežný pri vysokohorskom horolezectve a môže spôsobiť únavu, nespavosť a v konečnom dôsledku zlyhanie dýchania. Jediným skutočným riešením pľúcneho edému je drastické zníženie nadmorskej výšky. Obaja sme vedeli, že sa potrebuje dostať do nášho ďalšieho tábora, pretože druhá strana Sara Umga La bola jedinou možnosťou, okrem záchrany helikoptérou, takže potreboval zostúpiť do potrebnej výšky. Nemohli sme sa vrátiť cestou, ktorou sme prišli, pretože neexistoval spôsob, ako sa dostať nižšie. Keď sme boli pri priesmyku a Johnnyho stav sa zhoršoval, rozhodli sme sa, že jedinou skutočne bezpečnou možnosťou bude zavolať helikoptéru, a tak sme vytiahli satelitný telefón.
V Indii je veľa zdanlivo iracionálnych, neustále sa meniacich zákonov, ktorých špecifiká ako cudzinec nie je možné dodržať – štandardná odpoveď pri organizovaní cesty bola: „Ach nie, to nemôžeme urobiť. Zákon sa zmenil len pred tromi dňami.“ Nový zákon pri platbe za náš vrtuľník uvádza, že kreditnú kartu možno použiť iba raz za 30 dní v maximálnej výške 3 000 amerických dolárov. Nový zákon hovoril, že sa počas letu helikoptérou nesmie fotiť a video je prísne zakázané.
Od každého, kto chce SIM kartu do mobilného telefónu, sa vyžadujú trojdňové povinné previerky a napriek tomu, že je obývaný takmer každý roh ulice, len v malom množstve bánk si môžete vymieňať menu a bankomaty fungujú len pre účty v indických bankách. Najpodrobnejšie mapy sú zakázané z dôvodu rizika terorizmu. Satelitné telefóny sú nelegálne, nie sú v krajine ani povolené. Ak by ho niekto úspešne prepašoval – no, len nebo vám pomôže, ak ste ho museli použiť. Kvôli odľahlým miestam, na ktoré lezieme, vždy nosím satelitný telefón pre prípad núdze a pre kontakt s rodinou. V dôsledku toho som precestovala celý svet so satelitnými telefónmi a pri plánovaní tejto cesty mi nikdy nenapadlo, že India bude mať iné pravidlá. Keď som pristála v Dillí a uvidela colné formuláre podrobne vysvetľujúce, že satelitné telefóny sú nezákonné, urobila som rýchle rozhodnutie, že telefón neprihlásim – v žiadnom prípade som nemohla ísť na takú vzdialenú expedíciu bez zdroja komunikácie.
Keďže bol Johnnyho stav kritický, nezostávalo nám nič iné, ako použiť náš prepašovaný satelitný telefón s vedomím, že by to mohlo viesť k policajnému vyšetrovaniu, pokutám a nespavosti (čo sa aj stalo). Našu výzvu na evakuáciu vrtuľníkom sme odvysielali cez priateľa v Taliansku v nádeji, že sa nejako nedostaneme do problémov s indickou políciou alebo nedostaneme do problémov helikoptéru, ktorá odpovedala na náš satelitný telefonát.
Odvoz bol naplánovaný na druhý deň ráno.
Tú noc som zdieľala stan s Johnnym a každých pár hodín som mu dávala lieky, aby som sa uistila, že jeho stav zostane stabilný. Ráno bolo blažene jasné a pokojné, bolo rozhodnuté, že Emilio bude Johnnyho sprevádzať pri lete. Heli sa objavila a v priebehu niekoľkých minút sme stratili dvoch cenných členov nášho tímu. Bolo nás päť.
Naša morálka a pocity boli zasiahnuté tou dierou, ktorá zostala po odchode Johnnyho a Emilia. Nasledujúci deň sme presunuli náš tábor na miesto posledného a najvyššieho tábora vo výške 5 500 metrov. Odtiaľ to bola krátka lyžiarska túra na hrebeň, ktorá nám poskytla prvý nerušený výhľad na vrcholy Papsura a Dharamsura.
Niekoľko predchádzajúcich dní sme boli požehnaní neuveriteľným počasím, ale bolo jasné, že dva vrcholy, najvyššie v tomto rozsahu, vytvorili svoj vlastný poveternostný systém. Stena, ktorú sme prišli lyžovať, bola udieraná vetrom, kuloár sa premenil na plát modrého ľadu zmiešaný s obrovskými veternými vlnkami zamrznutého snehu. Bolo to zdrvujúce. V kempe sme diskutovali o tom, či sa vôbec oplatí prejsť cez ľadovec Papsura za lepším výhľadom. Nakoniec sme sa rozhodli, že sme zašli príliš ďaleko – prírodný amfiteáter Papsura bol jedným z najúžasnejších a najstrašnejších miest, aké som kedy videla a museli sme stáť prinajmenšom pri spodnej časti. Guilia Monego, Figenshau, Anjin a ja sme sa rozhodli vydať sa cez ľadovec, zatiaľ čo Jay zostal na hrebeni, aby natočil video z diaľky.
Prešli sme cez spleť puklín na ľadovci cestou, ktorá viedla k objektívnym nebezpečenstvám visiacich serakov. Figenshau mal doma tehotnú manželku a cítil, že to nestojí za to riskovať s vedomím, že nevystúpime na vrchol a zamieril späť na hrebeň, aby sa pripojil k Jayovi. Pokračovali sme do tieňa vrcholu, popri úlomkoch, ktoré sa zosunuli deň predtým, a čoskoro sme sa ocitli na dutej veternej doske a pod ešte viac neúplnými serakmi. Rozhodli sme sa odtiaľto vypadnúť. Dnes nebol ten správny deň vydať sa na túto trasu. Počas trvania expedície som tvrdohlavo naďalej nazývala náš cieľ Bielou plachtou (White Sail). Keď som konečne stála na mieste plnom vetra a mala som desivé pocity – vzdala som to. Oveľa výstižnejšie pomenovanie bolo vrch Zla (Peak of Evil).
Našťastie na náš ešte čakalo veľa dobrých zákrut v nižších nadmorských výškach a náš tábor sa ukázal byť taký ohromujúci, že sme sa rozhodli zostať pár nocí navyše. Aj keď to nebola Papsura, stále to bolo pôsobivé – aj so zastrašujúcou zlobou zvanou vrch Zla (Peak of Evil) ako pozadím.
Keďže sme sa už odsúdili do väzenia za používanie nelegálneho telefónu, rozhodli sme sa, že ho použijeme ešte raz a už to aj tak nemôže zhoršiť situáciu. Keď sme zavolali môjmu manželovi Brianovi, dozvedeli sme sa veľmi zásadnú informáciu: o tri dni mala prísť ďalšia masívna niekoľkodňová búrka. To nám dalo menej ako 72 hodín na zbalenie tábora a navigáciu 15 míľ a asi 2 750 metrov dole za priesmykom Sara Umga La – oblasťou, ktorú sme nepoznali. Hneď sme sa zbalili a presunuli náš tábor.
Nasledujúce ráno sme prešli cez Sara Umga La s ťažkými batohmi a saňami plnými vybavenia. Dostať sa priesmykom dole k ľadovcu si vyžadovalo veľa úsilia, aby sme sa na neznesiteľnom slnku neprehriali. Naše sánky sa na protest prevrátili a roztočili, no napriek tomu sme boli všetci očarení nekonečnými, nedotknutými lyžiarskymi zjazdmi, ktoré nás obklopovali na oboch stranách nášho tretieho a posledného ľadovca – ľadovca Tos. O niekoľko hodín sme natrafili na prvé náznaky rútiacej sa rieky Tos (nazvali sme ju ako rieka Smrti). Čas plynul – kvôli hrozbe búrky sme sa rozhodli pokračovať. Naložení 80-kilogramovými batohmi a ťažkopádnymi saňami sme zápasili s hnilým snehom na 50-stupňových svahoch doliny, zatiaľ čo pod nami praskali rozbúrené jarné vody Tosu, ktoré chcú, aby sme spadli a už nás nikdy nikto nevidel. Bolo to panenské a pusté územie. Náš satelitný telefón nedokázal nájsť signál v hlbokej rokline a aj keby mohol, neexistoval nikto, kto by nám pomohol.
Pokračovali sme v zostupe, no extrémne horúčavy spôsobili to, že sa nám šmýkalo a váha našich saní nás ťahala dolu smerom k istej smrti v rieke. Boli sme vyčerpaní. Nakoniec sme našli malé, relatívne bezpečné miesto, ktoré bolo dostatočne ploché na to, aby sme si postavili tábor a vyleštili whisky, ktorú som ťahala od našej prvej noci v základnom tábore. Bolo by to prvýkrát, čo sme za dva týždne spali pod 4 460 metrami.
Na druhý deň sme vedeli, že musíme zmeniť doterajšiu stratégiu. Údolie rieky bolo príliš nebezpečné. Z obávanej rieky Tos sme konečne odišli na okolité hrebene a dúfali sme, že ak budeme kontúrovať v tejto nadmorskej výške, nakoniec nájdeme našich nosičov a chýbajúcich členov výpravy. Asi po hodine stúpania Anjin prekročil niekoľko veľmi čerstvých medvedích stôp. Rozhodli sme sa ho nasledovať – medveď pravdepodobne vedel lepšie ako my, kde by mohla byť bezpečná trasa a chodníky. Doslova do piatich minút sme vystupovali na nevídaný hrebeň. Odtiaľ sme počuli hlasy a o chvíľu neskôr sme narazili priamo na Johnnyho Collinsona a našich nosičov, nášho styčného dôstojníka „Happy“ a Khema Singa.
Zdá sa, že medveď bol naším záchrancom.
S ďalšou pracovnou silou sme sa dostali cez zostávajúci sneh na veľký otvorený priestor, kde sme postavili ďalší tábor. Strávili sme noc pri ohni, zdieľali naše príbehy a smiali sa a boli nadnesení z tých, ktorí zažili úplné dno tejto výpravy. Do rána boli naše stany pokryté kúskom mokrej brečky – a počas zostupu a zostávajúcich míľ cez klzké blato a sneh sme si mohli ľahko predstaviť, v akej tiesni by sme sa ocitli, keby sme neutiekli z Tos. Trvalo ďalšiu noc a dva dni, kým sme sa dostali do civilizácie.
Pred dvanástimi rokmi som sedela na veľkom kameni v lyžiarskych topánkach a čakala, kým ma helikoptéra vyzdvihne a ja zažijem prvú jazdu a prvý pohľad na White Sail. Keď som kráčala údolím, minuli sme tú istú skalu. Zamierila som preč od kedysi lákavého pohľadu, pokorená a zmiernená vedomím, že na to, aby som ocenila dobro, musím zniesť trochu zla.
Hilaree Nelson kombinuje vášeň pre objavovanie, horské dobrodružstvá a lyžovanie, cestovala na niektoré z najexotickejších horských pohorí na Zemi. Je vášnivou zástankyňou divokých miest a drží sa filozofie, že tieto miesta majú obrovský význam pre blaho planéty aj ľudskej psychiky.
